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| 晚上在 Jaggar Museum 前看到的噴口，四周是大火山口 |
從西邊Kona到東邊的Hilo, 我們選擇從中間斜向穿過。更具體的說，是從大島的兩個4000米高山中間穿過。這條路因此命名為馬鞍路 Saddle Road，從Kona 和 Hilo 到這裡的距離差不多。這條路有一個世界級重點：天文望遠鏡。我在書上讀了一些，都看不懂，只知道在山頂上有一個速霸路中心 Subaru Center 可以開放參觀，但需先在網上預約，我就先約了。至於怎麼上一萬四千呎就看運氣了。
我本來就有高山症（原因是心肺功能差）, 以針灸外加紅景天治療，一萬兩千呎大概可以馬虎通過，但都是快上快下。這次要上天文臺三天之前就開始吃紅景天，增加血氧。遊客中心在9300呎，書上建議我們下車半小時，適應一下高度再上山。照辦。當天的雲很有特色，正好欣賞。這中心有些影片，介紹山上好幾個各國的天文望遠鏡。原來這 Mauna Kea 山上，高過雲端，四周沒有其他影響氣候的地理環境，乾燥，沒雲沒雨，加上大島在太平洋中間，四下千里無人，是天賜的天文望遠鏡地點。到車後拿東西時，發現一大包還沒開封的洋芋片袋已經充滿了氣，心想都這樣包裝，就沒有碎的芋片了。過了中心不久，柏油路面結束，開始一段五英哩的未鋪路面。這路面還算平整，不是爛路，就是沒有柏油路面。但是路很陡，很快就爬高了。路邊有高度標識，剛過了12,000 呎, 車後聽到一聲槍響， 我們錯愕了一下，才明白是洋芋片袋子爆了。這時我們已經高過雲層，可以看見北邊的 Maui 島了。還沒到山頂我就感到眩暈，下車之後更是眼冒金星。山頂很冷，高山症覺得更冷，穿上為了來此才帶的外套，此時也沒法下山了，只好捨命吧。Subaru Center 是日本政府花三十五億美金($350million) 建的，因為用的是納稅人的錢，所以開放參觀。有限的開放日裡，兩團日文，一團英文，每團只容八人。講員是日本人，和其他工作人員一樣，住在Hilo, 通車來上班，開車的時間也算上班時間。我是個一聽到”天文“這兩個字就不省人事的人，加上頭疼，只好站在一邊，等時間過去。講員帶我們經過望遠鏡和其他設施，很籠統地帶過一切，我就很高興地逃離現場了。晚上在這山頂，一定可以看到很多星星和雲河，只是很冷，還要摸黑開山路。
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| Mauna Kea 山上的天文臺 |
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| 那天的雲 |
雖然整個大島都籠罩在火山陰影之下，Hilo 卻有比其他城市更悲慘的遭遇：海嘯。1946年的海嘯源於阿拉斯加阿留申群島的地震，1960年則被南美的地震掃到，兩次海嘯都對Hilo 的海灣和沿岸的舊日本社區造成嚴重災害。鄉鎮大老們終於決定，靠海的地區不准有住家。所以現在的海邊大好地段是公園，馬路和商店。在大島的幾天，iPod 上看到的Hilo 天氣是整排下雨（Kona 則是整排太陽）。沒搞錯嗎？結果在那裡的三天真是天天下雨，最後一天要離開了才見到太陽。在找旅館時也發現，Hilo 沒什麼大旅館，想來是因為多雨，遊客就相對的少了。也是在這裡才注意到樹有多高多大。在沿海公園看到幾棵大樹，樹形平緩，很像冠蓋，我不知道那裡來的記憶，直覺的就想到：五大夫樹。是不是那種大樹蔭下可容五座大夫馬車躲雨的？ 是Hilo 的雨使百物滋生吧。回到 Kona 才發現同樣的樹，充其量只能算“二大夫”，小的多了。我們的旅館在榕樹路（Banyan Tree)上, 兩旁都是巨大榕樹，而且每棵樹前都有名牌，註名是那個名人，在那年種的。算來樹齡都有五、六十年了。旅館前的水池是淡水，再出去一點就是海水了。這個水池還有名字，叫 Ice Pond 冰水池，水是地下的 lava tube 裡流到這裡冒出來的，很冷。很多當地小孩在此游泳戲水，老人則撈水草，釣魚。這景象讓我想起臺灣鄉下，頓時感到親切。和Kona 的觀光景象真是截然不同。
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| 旅館門口的冰水池，水是從地下冒出來的 |
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| 五大夫樹 |
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| 大榕樹 |
大島本來就是因為五十萬年前火山爆發才從海底冒出來的，是很年輕的新生地，到處可見熔岩地 lava field。火山國家公園離 Hilo 三十英哩，是我們來此的主要目的。公園的天氣不但多雨，還多霧，雖然很多地方被火山燒的寸草不生，但是也有熱帶雨林的地區，草木繁生，連蕨類植物都長到兩個人高。。這個占地廣大的公園裡滿是各種火山造成的地形，大小火山噴出的錐形洞口 crater，熔岩造成的長管 laba tube， 地底蒸氣，大片的 lava field。最有名的當然是現在仍在噴發的火山口。可惜近來火力比較安靜，沒有流到海裡的壯觀景象。(火山狀況變化很快，國家公園的網頁有最新報告
在此。）這個世界最活躍的火山已經噴發了超過二十年，熔岩多次改道，還有地圖顯示各年的熔岩地區。本來的沿海公路也被熔岩蓋過了。白天在 Jaggar Museum 可以看到白煙從 Halemaumau crater 噴口裡冒出來，晚上天氣許可的話，可以看到火紅的噴口，但沒有熔岩噴出。 晚上據說從遠處可以看見 Pu'u O'o 橘紅色的熔岩。想要走近去看就沒那麼簡單了。不論從東或西逼近，都要走4 到5英哩遠的 lava field。Lava field 是極度不平的表面，不知道那裡有洞，每一步都要看清楚才能下步。白天先走過去也就罷了，晚上看完 lava flow 要想回家，一定要有好的照明設備，否則一片漆黑，連方向都弄不清，要走個幾百呎都很難，不要說是英哩了。我們先從國家公園裡的 Chain of Craters Road 看，一片熔岩地。再從 Puna 去看那裡會不會比較有希望，結果是同樣的熔岩地，只是1990 就發生了，現在二十多年了，有些人已經搬回去了。看到標識警告熔岩上是私人用地，未經許可，不可穿越，覺得有點好笑。在這熔岩地上跌跤了，還要用GPS找出是誰家的土地，尋求賠償嗎？不會吧。
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| Chain of Craters Road 的盡頭，路被 lava 切斷了 |
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| 植物繁茂，好像要把路都吞了 |
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| Lava Tree State Monument，群樹蓋頂 |
走137小路貼著海岸行駛，沒有景點，但是感覺很好，有時穿過大樹林，有時陽光燦爛，藍天白浪。沿路不時有海潮泳池，小社區的居民，拿條毛巾，穿著拖鞋，走路去游泳。開車的人行李箱打開，大遮陽傘，躺椅，泳具，一應俱全。這裡像是本地人的平靜天堂。
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| 沿 137 的濱海路 |
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| 137 濱海路 |
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| 海潮泳池 |
頂著艷陽回Hilo, 還沒開到就又是灰雲，開始飄雨。地區性氣候真強。開了大半個島，一路都很乾凈，海灘，州立公園都免費，想來我們付的將近百分之二十的旅館稅花的很值得。最驚訝的是，我這個常被蚊蟲咬的人，在這個熱帶氣候下，進出花園樹林，居然沒事。後來才聽說是噴灑了大量殺蟲劑的關係。難怪時而在路邊看見手寫的”No Spray" 牌子，請噴藥的人不要噴他家前的植物。唉。
回家後，拿出我搜集的大本火山攝影集，再次讚嘆自然界的神工。幾年前去了冰島，和大島的火山地形有過之而無不及。離加州很近的華盛頓州 Saint Helen 火山和俄勒岡州的 Crater Lake 都是火山地形。離家最近的 Lassen National Park 反而還沒去過。同志仍需努力。
後記：旅行的經驗就是這麼有力，曾經走過的地方就成了我的一部分，看到聽到有關的新聞總是特別注意。才離開大島不到三個禮拜，就看到報導說 Halemaumau 火山口裡的熔漿不斷上升，已經是2008年這火山口爆出洞以來最高點。再高一點站在 Jaggar Museum 外就可以看到熔漿了。有一個44秒的空中短片
在此。
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